![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Старый Тель-Авив: эклектика и баухаус. Часть Вторая - дорога к старой мэрии.
Продолжаем гулять по старому Тель-Авиву. После того, как мы рассмотрели особняк "Эсег" и его окрестности, пойдём к старой мэрии, фотографируя по дороге ремонтируемые дома. По дороге мне придётся, наконец, сказать пару слов об архитектурном стиле баухаус.
Лично я олицетворением этого стиля считаю "дом Рабинского", стоящий на углу улиц Гильбоа и Шенкин. К сожалению, пришлось взять фото из Википедии, так как в день съёмки я там не успел побывать:
Вообще-то, "Баухаус" - это название "Высшей школы строительства и художественного конструирования" существовавшей в Германии с 1919 по 1933 годы. Это учебное заведение дало название собственному направлению в модернистском "интернациональном стиле".
Баухаус был не только учебным заведением - это была настоящая группа единомышленников, возглавляемая выдающимся немецким архитектором Вальтером Гропиусом. Эти люди считали, что в современном мире изящное и прикладное исскуства должны сойтись вместе, что красота и декор должны быть функциональными, а архитектурное изящество может быть выражено через простые, но своеобразно расположенные геометрические формы. Школа оказала огромное влияние на современную архитектуру. Кстати, советский авангард 20-х годов (Татлин, ВХУТЕМАС) тоже во многом питался немецкими идеями. Кандинский - тот вообще в Баухаусе преподавал и был одним из её видных теоретиков.
Классический "баухаусный" дом неподалёку от старой мэрии. Снято после Дня Независимости, отсюда и государственный флаг на здании:
В 33-м году к власти в Германии пришёл архитектор-любитель Адольф Гитлер и Баухаус закрыли, как "рассадник дегенеративного исскуства", "оплот коммунизма и космополитизма".
(Пара слов в сторону: отдельные неадекватные личности любят рассуждать о том, как Гитлер строил автобаны и т.д. но почему-то не упоминают о том, что нацисты, придя к власти, по сути, уничтожили весь цвет немецкой науки, культуры и исскуства. А ведь в 20-х годах Германия переживала взрыв творческих и технических идей.)
Народ спасается от пекла в небольших кафешках.
Гропиус и костяк преподавательского состава уехали в США (хороши "коммунисты"), кто-то уехал во Францию. А многие еврейские выпускники школы, а также просто немецкие евреи-архитекторы, находящиеся под влиянием идей Гропиуса, очутились в британской подмандатной Палестине. Приехали они сюда вовремя: в 1922 году британские колониальные власти признали молодой еврейский посёлок Тель-Авив городом и утвердили достаточно амбициозный план его развития, разработанный Патриком Гаддесом.
В плане, однако, ничего не говорилось о стиле зданий. А зданий требовалось много, да желательно покрасивее (первый новый еврейский город не хотел ударить в грязь лицом), да желательно подешевле - денег в Палестине было немного, а эклектичные здания (о которых я снова сегодня упомяну) стоили довольно дорого. "Интернациональный стиль" оказался идеальным решением. Баухаусовские погорельцы развернулись...
В этом доме сегодня расположен музей, посвящённый архитектурному стилю. В день моей прогулки проводилась специальная акция: всех пускали бесплатно, но только на первый этаж музея. По-моему, достаточно удачная идея для пиара.
Стилизованная надпись у входа. Внутри почему-то снимать запрещено.
Элементы здания вблизи:
В начале 2000-х ЮНЕСКО с некоторым удивлением открыло для себя, что в Тель-Авиве находится самая большая в мире коллекция зданий в стиле "баухаус": за 20-е и 30-е годы в городе было построено более четырёх тысяч домов в этом стиле. В 2003-м году старые районы Тель-Авива были внесены в списки объектов мирового культурного наследия под названием "Белый город" (по ссылке - небольшая статейка из Википедии).
Вид с заднего дворика на музей:
Вообще, основной целью моего визита в Тель-Авив была эклектика, поэтому до самого баухаусного смака я просто не дошёл - наиболее интересные дома находятся немного в стороне. Я как-нибудь обязательно поснимаю и их, но если кому невтерпёж - вот тут находится замечательная коллекция. Не упомянуть об этом стиле, однако же, я тоже не мог, поскольку здания, выполненные в этом стиле находятся на площади перед старым муниципалитетом.
Подходим к бывшей главной площади города со стороны очень узкой улицы Бялика. Фотографировать тут стало чертовски тяжело. Замечательный эклектичный особнячок:
Старая табличка говорит о том, что перед нами "Дом Рабиновича" (видимо, фамилия первого владельца). Здание было построено в 1924 году.
Табличка на доме напротив: "Дом Дины Шошаны Гольдберг. Построен в 1929 году".
Модернистский дом неподалёку оказался почему-то выкрашенным в сероватый цвет, несмотря на традицию побелки всех подобных зданий. На доме висит плакат с требованием освободить солдата Гилада Шалита, похищенного палестинскими террористами пять лет назад.
Баухаусный котяра:
Многие здания тех лет были доведены до весьма плачевного состояния: город рос, его центр значительно сместился. Люди перебирались в более комфортабельные квартиры. В общем, на момент зачисления Старого города в список объектов ЮНЕСКО более половины модернистских и эклектичных зданий представляли собой жалкое зрелище. Внимание со стороны ЮНЕСКО, а также запах серьёзного бабла, которое можно наварить на обновлённых зданиях подстегнул муниципалитет к массовой реставрации старых домов. Вот и на улице Бялика многие дома закрыты строительными лесами, а возле них красуются контейнеры для строительного мусора.
Вот так выглядит невосстановленный дом
А вот так - восстанавливаемый:
Многие вещи ещё надо довести до ума...
Оба-на! Оказывается, в подвале этого самого дома с 44-го по 47-й год (годы бунта против англичан) располагался штаб подпольной "Национальной военной организации" (она же Эцель, она же Иргун). Стало быть, Менахем Бегин и его товарищи заправляли всеми своими делами прямо из этого подвала, под носом у англичан и в пяти минутах от мэрии, где тоже сидели, мягко говоря, не самые большие сторонники правых сепаратистов.
Вот мы и подошли, наконец, к старой городской площади. В следующем выпуске обещаю более интересные фото: здание мэрии, площадь и прилегающие к ней дома.
Что называется, stay tuned...
Лично я олицетворением этого стиля считаю "дом Рабинского", стоящий на углу улиц Гильбоа и Шенкин. К сожалению, пришлось взять фото из Википедии, так как в день съёмки я там не успел побывать:
Вообще-то, "Баухаус" - это название "Высшей школы строительства и художественного конструирования" существовавшей в Германии с 1919 по 1933 годы. Это учебное заведение дало название собственному направлению в модернистском "интернациональном стиле".
Баухаус был не только учебным заведением - это была настоящая группа единомышленников, возглавляемая выдающимся немецким архитектором Вальтером Гропиусом. Эти люди считали, что в современном мире изящное и прикладное исскуства должны сойтись вместе, что красота и декор должны быть функциональными, а архитектурное изящество может быть выражено через простые, но своеобразно расположенные геометрические формы. Школа оказала огромное влияние на современную архитектуру. Кстати, советский авангард 20-х годов (Татлин, ВХУТЕМАС) тоже во многом питался немецкими идеями. Кандинский - тот вообще в Баухаусе преподавал и был одним из её видных теоретиков.
Классический "баухаусный" дом неподалёку от старой мэрии. Снято после Дня Независимости, отсюда и государственный флаг на здании:
В 33-м году к власти в Германии пришёл архитектор-любитель Адольф Гитлер и Баухаус закрыли, как "рассадник дегенеративного исскуства", "оплот коммунизма и космополитизма".
(Пара слов в сторону: отдельные неадекватные личности любят рассуждать о том, как Гитлер строил автобаны и т.д. но почему-то не упоминают о том, что нацисты, придя к власти, по сути, уничтожили весь цвет немецкой науки, культуры и исскуства. А ведь в 20-х годах Германия переживала взрыв творческих и технических идей.)
Народ спасается от пекла в небольших кафешках.
Гропиус и костяк преподавательского состава уехали в США (хороши "коммунисты"), кто-то уехал во Францию. А многие еврейские выпускники школы, а также просто немецкие евреи-архитекторы, находящиеся под влиянием идей Гропиуса, очутились в британской подмандатной Палестине. Приехали они сюда вовремя: в 1922 году британские колониальные власти признали молодой еврейский посёлок Тель-Авив городом и утвердили достаточно амбициозный план его развития, разработанный Патриком Гаддесом.
В плане, однако, ничего не говорилось о стиле зданий. А зданий требовалось много, да желательно покрасивее (первый новый еврейский город не хотел ударить в грязь лицом), да желательно подешевле - денег в Палестине было немного, а эклектичные здания (о которых я снова сегодня упомяну) стоили довольно дорого. "Интернациональный стиль" оказался идеальным решением. Баухаусовские погорельцы развернулись...
В этом доме сегодня расположен музей, посвящённый архитектурному стилю. В день моей прогулки проводилась специальная акция: всех пускали бесплатно, но только на первый этаж музея. По-моему, достаточно удачная идея для пиара.
Стилизованная надпись у входа. Внутри почему-то снимать запрещено.
Элементы здания вблизи:
В начале 2000-х ЮНЕСКО с некоторым удивлением открыло для себя, что в Тель-Авиве находится самая большая в мире коллекция зданий в стиле "баухаус": за 20-е и 30-е годы в городе было построено более четырёх тысяч домов в этом стиле. В 2003-м году старые районы Тель-Авива были внесены в списки объектов мирового культурного наследия под названием "Белый город" (по ссылке - небольшая статейка из Википедии).
Вид с заднего дворика на музей:
Вообще, основной целью моего визита в Тель-Авив была эклектика, поэтому до самого баухаусного смака я просто не дошёл - наиболее интересные дома находятся немного в стороне. Я как-нибудь обязательно поснимаю и их, но если кому невтерпёж - вот тут находится замечательная коллекция. Не упомянуть об этом стиле, однако же, я тоже не мог, поскольку здания, выполненные в этом стиле находятся на площади перед старым муниципалитетом.
Подходим к бывшей главной площади города со стороны очень узкой улицы Бялика. Фотографировать тут стало чертовски тяжело. Замечательный эклектичный особнячок:
Старая табличка говорит о том, что перед нами "Дом Рабиновича" (видимо, фамилия первого владельца). Здание было построено в 1924 году.
Табличка на доме напротив: "Дом Дины Шошаны Гольдберг. Построен в 1929 году".
Модернистский дом неподалёку оказался почему-то выкрашенным в сероватый цвет, несмотря на традицию побелки всех подобных зданий. На доме висит плакат с требованием освободить солдата Гилада Шалита, похищенного палестинскими террористами пять лет назад.
Баухаусный котяра:
Многие здания тех лет были доведены до весьма плачевного состояния: город рос, его центр значительно сместился. Люди перебирались в более комфортабельные квартиры. В общем, на момент зачисления Старого города в список объектов ЮНЕСКО более половины модернистских и эклектичных зданий представляли собой жалкое зрелище. Внимание со стороны ЮНЕСКО, а также запах серьёзного бабла, которое можно наварить на обновлённых зданиях подстегнул муниципалитет к массовой реставрации старых домов. Вот и на улице Бялика многие дома закрыты строительными лесами, а возле них красуются контейнеры для строительного мусора.
Вот так выглядит невосстановленный дом
А вот так - восстанавливаемый:
Многие вещи ещё надо довести до ума...
Оба-на! Оказывается, в подвале этого самого дома с 44-го по 47-й год (годы бунта против англичан) располагался штаб подпольной "Национальной военной организации" (она же Эцель, она же Иргун). Стало быть, Менахем Бегин и его товарищи заправляли всеми своими делами прямо из этого подвала, под носом у англичан и в пяти минутах от мэрии, где тоже сидели, мягко говоря, не самые большие сторонники правых сепаратистов.
Вот мы и подошли, наконец, к старой городской площади. В следующем выпуске обещаю более интересные фото: здание мэрии, площадь и прилегающие к ней дома.
Что называется, stay tuned...